Как поменять ремень ГРМ самому
Как сердце часто называют “человеческим мотором”, так и двигатель вполне можно назвать сердцем автомобиля, ведь во всем устройстве ему отведена главная роль, и поломка всего, что как либо связано с его работой, неизбежно нанесет урон всему автомобилю. Одной из самых “паршивых” и частых неприятностей этого плана, является порваный ремень ГРМ: изношенность его зубьев приведет к неслаженной работе коленчатого и распределительных валов, что приведет к постоянным ударам поршней о клапаны, а разрыв ремня не только выведет двигатель из строя, но вполне может повредить генератор, радиатор, и близлежащие к ним элементы. Даже если он "перескочит на зуб" непорвавшись, то вам все равно придется постоянно осуществлять контроль топлива в баке, ведь ваш автомобиль сразу начнет кушать топливо выше нормы. Что, ж, давайте обсудим, как произвести замену ремня газораспределения?
Зачастую ресурс ремней ГРМ составляет от 60 000 - 90 000 километров пробега, при стандартных условиях езды, и 40-50 тысяч для купленных и замененных вручную (все мы знаем о далеко не превосходном качестве запчастей на сегодняшнем рынке), но лучше заменить ещё способный поработать, чем уже порваный ремень, верно? Забавно то, что процедура замены на СТО стоит порядка 500 рублей, и занимает не больше полу часа, но многие все равно тянут до конца, и меняют уже изношенные и потрескавшиеся в хлам ремни. Знайте - такая экономия ни к чему хорошему не приведет.
Процесс этот довольно таки прост, но повозится со сборкой/расборкой придется немало. Размеры ремня разнятся для каждой марки автомобиля, и узнать их вы можете в тех. паспорте вашего авто, но процесс замены, в общем и целом, схож для всех. Помимо самого ремня, вам понадобится ещё и новый ролик натяжения (не то, чтобы он был необходим, но менять их советуют вместе).
Правое колесо придется снять, так как подобраться к шкиву с ремнем генератора, и непосредственно коленчатому валу - дело не из легких. Итак, первым делом скручивайте болты подходящим ключом, и снимайте крышку. Вооружившись ключами необходимых размеров, снимаем шкив коленвала с ремешком генератора (его тоже не помешало бы заменить, ведь стоимость ремня не так велика, чтоб лишний раз лезть под капот к полному его износу), и шкив коленвала. Перед тем как приниматься за основные работы, включите 4-5 передачу и зажмите тормоз, дабы зафиксировать коленвал.
С помощью ещё одного ключа, максимально ослабьте удерживающий ролик (и настоятельно советую вам полностью его заменить), и попросту снимите старый ремень. Раз уж вы заглянули под крышку мотора, то проверьте ещё и помпу: если имеются какие либо дефекты - меняйте (лучше купить помпу сразу, чтоб не ходить в магазин 2 раза, ведь даже в случае нормального её состояния, с новой помпой ничего не случится до момента замены). На распределительном и коленчатом валах есть метки, указывающие правильное положение - поверните валы (рукой) по правильному указанию меток, и одевайте ремень по зубьям, после чего попросту крепите в обратном порядке все болты и шкивы, регулируйте натяжение ремня с помощью ролика, и вуаля - всё готово, закрывайте крышку.
Зачастую ресурс ремней ГРМ составляет от 60 000 - 90 000 километров пробега, при стандартных условиях езды, и 40-50 тысяч для купленных и замененных вручную (все мы знаем о далеко не превосходном качестве запчастей на сегодняшнем рынке), но лучше заменить ещё способный поработать, чем уже порваный ремень, верно? Забавно то, что процедура замены на СТО стоит порядка 500 рублей, и занимает не больше полу часа, но многие все равно тянут до конца, и меняют уже изношенные и потрескавшиеся в хлам ремни. Знайте - такая экономия ни к чему хорошему не приведет.
Процесс этот довольно таки прост, но повозится со сборкой/расборкой придется немало. Размеры ремня разнятся для каждой марки автомобиля, и узнать их вы можете в тех. паспорте вашего авто, но процесс замены, в общем и целом, схож для всех. Помимо самого ремня, вам понадобится ещё и новый ролик натяжения (не то, чтобы он был необходим, но менять их советуют вместе).
Правое колесо придется снять, так как подобраться к шкиву с ремнем генератора, и непосредственно коленчатому валу - дело не из легких. Итак, первым делом скручивайте болты подходящим ключом, и снимайте крышку. Вооружившись ключами необходимых размеров, снимаем шкив коленвала с ремешком генератора (его тоже не помешало бы заменить, ведь стоимость ремня не так велика, чтоб лишний раз лезть под капот к полному его износу), и шкив коленвала. Перед тем как приниматься за основные работы, включите 4-5 передачу и зажмите тормоз, дабы зафиксировать коленвал.
С помощью ещё одного ключа, максимально ослабьте удерживающий ролик (и настоятельно советую вам полностью его заменить), и попросту снимите старый ремень. Раз уж вы заглянули под крышку мотора, то проверьте ещё и помпу: если имеются какие либо дефекты - меняйте (лучше купить помпу сразу, чтоб не ходить в магазин 2 раза, ведь даже в случае нормального её состояния, с новой помпой ничего не случится до момента замены). На распределительном и коленчатом валах есть метки, указывающие правильное положение - поверните валы (рукой) по правильному указанию меток, и одевайте ремень по зубьям, после чего попросту крепите в обратном порядке все болты и шкивы, регулируйте натяжение ремня с помощью ролика, и вуаля - всё готово, закрывайте крышку.